Багажник на мотоцикл несомненно нужная и полезная вещь, особенно любителям дальних путешествий и необходимость его изготовления своими руками часто возникает у начинающих мотоциклистов, так как большинство заводских изделий может не подойти к какому то байку и после покупки его всё равно придётся переделывать. В этой статье будет описано пару вариантов изготовления мотоциклетного багажника, в зависимости от перевозимого груза, или от наличия кофров.

Вообще современный мото-багажник значительно отличается от багажников советских времён, так как сейчас можно легко приобрести пластиковые или кожаные кофры (подробно о изготовлении кофров ). И конструкция современного багажника рассчитана именно для закрепления на багажнике не груза, а кофров (пластиковых или кожаных).

А сам груз уже пакуется в кофры, закреплённые на багажнике. Это намного удобнее и компактнее, да и перевозимые вещи всегда сухие и чистые. Ну и сохранность вещей в кофрах обеспечена, если например нужно будет отойти от мотоцикла где нибудь в пути.

К тому же, благодаря кофрам, сам багажник, предназначенный для их закрепления, изготавливается намного компактнее и аккуратнее, в отличии от багажников прошлых лет, рассчитанных на закрепление и перевозку каких то сумок или просто груза.

Тем не менее, ниже будут рассмотрены оба варианта, то есть сначала будет рассмотрен багажник на мотоцикл, рассчитанный для закрепления кофров, а второй вариант — это обычный багажник (типа советского) для закрепления на нём каких то грузов, или обычных сумок.

Ведь у некоторых начинающих мотоциклистов пока нет кофров, а ехать куда то далеко часто необходимо, особенно с наступлением отпусков, и в этом случае выручит обычный багажник, который можно сделать своими руками буквально за несколько часов.

К тому же обычный багажник (не предназначенный для кофров) имеет большой плюс — на нём можно закрепить и перевезти какой то габаритный груз (например доски на дачу), который никак не влезет в кофры. Но сначала будет описано изготовлении более компактного багажника, предназначенного именно для кофров.

Простейший багажник для небольшого заднего кофра, или для некрупных и лёгких вещей, например такой как на фото слева, не рассчитан на тяжёлый груз, так как крепится он к крылу, а не к раме. Но стоит такой багажник более 12 тысяч рублей.

А багажник на фото чуть ниже стоит более 14 тысяч. Так стоит ли платить такие деньги, когда совсем несложно изготовить его самостоятельно, имея в наличии несколько трубок, угло-шлиф-машинку (болгарку) и сварочный аппарат.

Тем более, что при желании можно усовершенствовать крепление и закрепить багажник к раме, чтобы перевозить что то тяжёлое.

Однако для не тяжёлых вещей можно закрепить багажник и кофр на крыло (если крыло из стали).

Багажник на мотоцикл, предназначенный для закрепления кофров.

Такой багажник можно сделать из металлического прутка или трубок (диаметр 10 — 14 мм) но наиболее аккуратный багажник (точнее площадка багажника для закрепления кофра) всё же получится из стального листа, или из листа дюраля. К тому же даже если вы и будете изготавливать багажник из трубок или прутка, всё равно придётся потом делать верхнюю площадку для закрепления кофра, используя стальной, или алюминиевый лист. Ведь нижняя часть современных кофров рассчитана как раз на посадку на ровную плоскость.

Поэтому чтобы не делать дополнительные детали (площадку и ушки для её закрепления к прутку) советую изготовить верхний багажник из стального листа (ещё лучше из нержавейки), а сами нижние крепления багажника к раме, можно будет изготовить из прутка или трубы.

Конструкция аккуратного и компактного багажника, предназначенного для закрепления верхнего кофра и изготовленного из стального листа, понятна на фотографии. Стальной лист или нержавейку желательно использовать толщиной не менее 3-х мм., чтобы жёсткость была не маленькой, а чтобы облегчить вес багажника (точнее площадки) и улучшить внешний вид, советую обратиться к знакомому фрезеровщику, чтобы вырезать окна (см. фото). Хотя простые прямые окна, как на фото, вполне возможно вырезать с помощью обычной болгарки, свёрл и набора шарошек.

Кстати, сейчас уже можно найти множество фирм, которые имеют ЧПУ станки для лазерной резки листового металла (ну или для резки фрезой, не важно) и услуги таких фирм совсем не дорогие. Обратившись к ним, вы сможете изготовить багажник не хуже, а даже лучше заводских фирменных изделий. И изделие изготовленное вами, будет точно подходить по размерам именно для вашего байка и кофра.

Сам лист верхней площадки сначала вырезаем из картона (шаблон), приложив картон к перевёрнутому кофру (к дну кофра), чтобы наметить места крепления и уже от них чертить габариты шаблона верхней площадки багажника. Кстати, многие заводские пластиковые кофры имеют уже свою заводскую площадку, которая имеет ещё и систему быстрого снятия кофра и фиксирующий кофр замок. Значит делаем площадку багажника (сначала из картона) именно под заводскую площадку от кофра.

При вырезании картонного шаблона (и далее при вырезании стального листа), следует иметь в виду вот что: чтобы багажник имел жёсткость, после вырезания облегчающих окон, а также для того, чтобы иметь возможность закрепить крепления чуть ниже площадки, нужно будет загнуть стальной лист по краям на 90º или чуть больше(см. фото и для этого лучше использовать ), а значит материала (стального листа) потребуется больше по ширине.

Загиб площадки багажника нужен для жёсткости, ну и для того, чтобы закрепить площадку за раму мотоцикла, или за крыло, если крыло сделано из металла, а не из пластика и перевозимый груз будет не тяжёлым (например какие то тёплые вещи, или туристический коврик). Далее, после изготовления площадки, нужно изготовить элементы крепления её к раме или крылу (лучше конечно к раме).

Конструкция и конфигурация крепёжных элементов багажника зависит от конструкции рамы мотоцикла и здесь точные рекомендации давать трудно, так как всё замеряется и делается по месту. Чаще всего крепёжные элементы багажника для мотоцикла изготавливают из металлических трубок или стального прутка (но для отдельных элементов крепежа, также можно использовать стальной лист).

Кофр с сабвуфером, закреплённые на заднем багажнике моего Днепра.

И здесь следует учесть вот что: если вы планируете перевозить на багажнике или в кофре что то тяжёлое (например как у меня в кофре установлен подиум для сабвуфера и усилителя, которые весят вместе 10 кг — см. фото, где они закреплены на багажнике ), то значит у вашего багажника обязательно должны быть низходящие трубы (которые внизу крепятся к раме), имеющие после приварки их к площадке багажника форму треугольника, при виде сбоку и являющиеся усилительными косынками.

То есть конструкция крепления площадки багажника к раме должна быть такой, чтобы по возможности от края площадки багажника были закреплены трубки, уходящие в низ и закреплённые на раму. Такая конструкция достаточно жёсткая (ведь треугольник самая жёсткая фигура) и способна выдержать большие нагрузки.

Сами трубы можно закрепить к площадке с помощью болтов, но тогда придётся на концы трубок приварить ушки с отверстиями. Но можно трубки и приварить к площадке, но в низу всё равно придётся приварить ушки, чтобы иметь возможность закрепить багажник к раме, и по необходимости снять его. На раму привариваются ответные ушки с отверстиями, а где их приварить замеряется по месту, приложив готовый багажник к раме (когда прикладываем полезно пользоваться лазерным или обычным уровнем).

После закрепления низходящих трубок к площадке багажника и ответных ушек к раме, остаётся всё покрасить и закрепить с помощью болтов М8 или М10.

Если же планируется закрепить ещё и боковые кофры, тогда из стального прутка (10 — 12 мм) или трубки изготавливаются (выгибаются) опорные рамки и крепятся они верхней частью к верхнему багажнику, раме, или к крылу. Чтобы закрепить опорные рамки к ним следует изготовить из стального листа толщиной 3 — 4 мм стальные ушки с отверстиями и приварить.

Ну а далее обе рамки прикладываются с боков к крылу или к багажнику и через отверстия ушек намечаются и сверлятся ответные отверстия, для закрепления рамок к мотоциклу (можно боковые рамки просто приварить к багажнику, как на фотографиях ниже, где показан багажник для Ямахи) . На рамках желательно заранее приварить ушки с отверстиями для закрепления самих боковых кофров.

Однако некоторые боковые кофры (зависит от конструкции) имеют специальные ремни, благодаря которым оба кофра перекидываются через заднее крыло (то есть висят на ремнях), а рамки нужны лишь для поддержки кофров, чтобы они не цепляли за колесо при поворотах байка.

Багажник на мотоцикл с боковыми полками для перевозки груза.

Обычный багажник для закрепления и перевозки груза (а не кофров) ещё с советских времён делали полностью из стального прутка или металлических трубок (например с боковыми полками для сумок, такой как на чертеже чуть ниже). И с такими багажниками путешествовали по необъятной стране многие владельцы Яв, Ижей и других мотоциклов.

багажник для мотоцикла Ява

Но ниже будет описан багажник для более современных туристических мотоциклов, а если вы хотите сделать его красивее, то можно также, как и для багажника описанного выше, изготовить грузовую площадку из стального листа, а остальные элементы конструкции изготовить из стального прутка или трубки. Впрочем кому как, а ниже будет описано изготовление багажника полностью из стальных трубок.

Однако для нормального загиба трубок нужен хотя бы простейший , а он есть далеко не у всех. Поэтому чтобы загиб получился красивым, просто используйте в местах загиба стальной пруток, который можно загнуть красиво и без трубогиба, достаточно его нагреть горелкой и загнуть например в слесарных тисках. Кстати, почти все багажники советских времён (как на чертеже) изготавливались именно из прутка.

На фото слева показан багажник, который продаётся в некоторых интернет магазинах и рассчитан для внедорожных мотоциклов. Такой багажник для мотоцикла Ямаха стоит 170$ плюс доставка. Однако багажник подобного типа совсем несложно изготовить самостоятельно, и не только для мотоцикла Ямаха, а для любого байка. Только лишь крепёжные элементы делаются в зависимости от конфигурации рамы, и заднего крыла вашего байка.

Как видно из фотографии, все элементы конструкции изготовлены из стальной трубки, но как было сказано выше, можно использовать и стальной пруток. И хотя конструкция из прутка получится немного тяжелее, зато пруток можно согнуть без проблем не имея трубогиба.

Да простят меня читатели, что все размеры не указаны, но ведь они индивидуальны и зависят от размеров конкретного мотоцикла (ведь для всех байков описать размеры нереально) . А чтобы наглядно видеть заранее, какого размера получится ваш багажник, сначала полезно выгнуть шаблон по месту из обычной алюминиевой проволоки, а затем уже по этому проволочному шаблону выгибаем пруток или трубку.

Сначала вырезаем и выгибаем из прутка, затем свариваем верхнюю площадку и перемычки для неё, затем выгибаем и свариваем две одинаковые боковые рамки для боковых сумок, ну а потом уже соединяем (свариваем) верхнюю площадку и боковые рамки, с помощью четырёх перемычек, указанных на фото выше красными стрелками.

Причём длина этих перемычек зависит от высоты седла мотоцикла и всё замеряется и прихватывается электросваркой по месту, ну а далее конструкция снимается и окончательно проваривается. Остаётся опять же приложить сваренную конструкцию к вашему мотоциклу и отметить где будут привариваться ушки крепления, указанные на фото красными стрелками, в зависимости от конструкции задней части рамы, крыла и компоновки задней части мотоцикла.

Здесь также всё индивидуально и нельзя описать что то конкретное, а иногда сваренную конструкцию багажника просто не за что закрепить на мотоцикле. В таком случае просто на раме в нужных местах отмечаем маркером и аккуратно зачищаем краску, затем в этих местах привариваем ушки крепления (изготовленные из листового металла толщиной 3 — 5 мм) ну и уже относительно приваренных на раме ушек с отверстиями, приложив багажник отмечаем, где следует приварить ответные ушки на самом багажнике.

Багажник для мотоцикла из стальных труб (указана красной стрелкой дополнительная опора).

И ещё один момент, если вы планируете иногда перевозить тяжёлый груз (например какое то железо или запчасти) то рекомендую добавить (приварить) дополнительные упорные перемычки, которые указаны на фото слева красной стрелкой, которые будут крепиться к креплениям подножек для пассажира и которые создадут две дополнительные точки опоры. Также из листовой стали следует изготовить и приварить усилительную треугольную косынку (на фото выделена жёлтым цветом).

Так гораздо надёжнее, а потребуются всего два дополнительных куска стального прутка или трубки, концы которых расплющиваем и сверлим в них отверстия для крепёжных болтов. Ну и прихватываем по месту эти перемычки к боковым рамкам снизу, затем снимаем багажник и окончательно обвариваем всю конструкцию.

Остаётся всё зачистить, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Конечно же выше были описаны лишь два варианта багажников для мотоцикла, из множества конструкций, но надеюсь они пригодятся начинающим мотоциклистам, которые любят путешествовать, успехов всем.

Сумки на мотоцикл изготавливают из различных материалов: металла, пластика, кожи или фанеры. Выбор зависит от личных предпочтений и навыков. Если вы решили изготовить кофры на мотоцикл своими руками, то можете быть уверены в их эксклюзивности. А если с должными усердием и фантазией подойти к их декорированию, то они станут не только удобными багажниками для перевозки различных предметов, но и неповторимым украшением байка.

Самодельные кофры из металлических канистр

Простой способ изготовить боковые кофры для мотоцикла своими руками – это использовать две металлические канистры. Процесс изготовления довольно прост:

• Приобретаем две одинаковые металлические канистры емкостью 20 литров (средняя цена 1300÷1500 рублей за штуку).
• На канистры маркером наносим линию разреза (нижняя часть будет служить емкостью для вещей, верхняя – крышкой).
• Болгаркой с диском по металлу аккуратно разрезаем обе канистры в соответствии с нанесенной разметкой.
• Края среза зачищаем наждачной бумагой и покрываем антикоррозионной краской.
• На обе части устанавливаем уплотнитель (например, подойдет уплотнитель от крышки багажника ВАЗ 2101÷2107, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей за 250÷300 рублей).

• Плотно прижимаем обе части друг другу и размечаем отверстия для крепления петель (подойдут обычные мебельные петли) и защелки.
• Сверлим отверстия по нанесенной разметке, крепим петли и защелку при помощи заклепок или болтов.

Прочные металлические самодельные кофры готовы. Теперь необходимо изготовить крепления. Это зависит от индивидуальных особенностей мотоцикла. Для этой цели можно использовать хомуты или другие подходящие метизы.

Декорирование зависит от индивидуальных предпочтений байкера:

• Если выбрать канистры яркого цвета, то они сами будут украшением вашего байка.
• При желании можно покрасить канистры в цвет мотоцикла.

• Если аккуратно срезать ручки, то можно обтянуть канистры самоклеящейся пленкой или обклеить искусственной кожей.

На заметку! Для изготовления боковых кофров на мопед подойдут канистры емкостью 5 или 10 литров.

Металлические кофры из ящиков для рыболовов

Кофры очень просто изготовить из двух рыболовных ящиков. Слесарные работы минимальны, так как петли и защелка уже установлены на крышку ящика. Необходимо только изготовить подходящие крепления и произвести декорирование (например, обклеить тонким поролоном, после чего обтянуть дерматином). Так, зимний алюминиевый ящик с размерами 31 х 20 х 30 см (объемом 18 л, весом 1,4 кг) стоит всего 980÷1100 руб. Можно не сомневаться в прочности данной конструкции ввиду того, что ящик рассчитан на то, чтобы на нем сидел взрослый человек в полной зимней экипировке.

Кофры из пластиковых канистр

Процесс изготовления кофров из пластиковых канистр во многом аналогичен изготовлению боковых багажников из металлических емкостей. Отличие заключается только в том, что пластиковые кофры имеют недостаточную жесткость, поэтому для их изготовления придется устанавливать дополнительные металлические элементы (полоски и листы), усиливающие конструкцию. К основным недостаткам такого способа относятся большие трудозатраты и количество времени, которое понадобится для изготовления пластиковых багажников для мотоцикла (по сравнению с аналогами из металла). И хотя пластиковые канистры стоят значительно дешевле металлических, дополнительные затраты на металл и метизы могут свести экономию денежных средств «на нет».

Самодельные кожаные кофры

Кожа была и остается самым любимым материалом для различных байкерских аксессуаров. Пошив кофров из этого материала можно осуществить самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы:

• рулетка, металлическая линейка, маркер, узкий строительный нож, иголка с толстым ушком, канавкорез;
• кусок кожи (шорно-седельной, толщиной 3÷4 мм), толстые синтетические нитки, фурнитура (пряжки, застежки, клепки и так далее).

Как сделать кожаные кофры:

• Из плотного картона вырезаем выкройки всех частей будущего кофра (боковых, днища, закрывающего клапана и так далее) с учетом припуска на швы (0,7÷0,9 мм).
• Раскладываем готовые лекала на тыльной стороне кожи и обводим маркером.
• Вырезаем заготовки с помощью строительного ножа.
• С помощью канавкореза и деревянной киянки делаем отверстия в местах скрепления отдельных деталей.

• Сшиваем все части с помощью толстой иглы и капроновых ниток.
• Углы укрепляем специальными заклепками (хольнитенами).
• Крепим всю необходимую фурнитуру (пряжки, рамки-держатели и элементы декора). Результат: мы сшили прочные и долговечные кофры.

Для изготовления мотосумки на бедро вполне достаточно кожи толщиной 1,0÷1,5 мм.

К преимуществам такого материала, как влагостойкая фанера, (при изготовлении кофров) относятся:

• простота обработки с использованием электрического лобзика или циркулярной пилы;
• доступность и невысокая цена;
• простота соединения отдельных частей друг к другу с использованием клея, саморезов, деревянных брусков и металлических уголков.

Недостатком такого материала является невозможность изготовления из фанеры мотоциклетных боковых багажников со сложными изогнутыми геометрическими формами. Крепится же такой ящик аналогично металлическим или пластиковым изделиям.

В заключении

Мы описали только некоторые виды кофров для мотоцикла, которые можно изготовить самостоятельно. Помимо этого сделать кофр для мотоцикла можно из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Имея сварочный аппарат, не трудно сделать металлические кофры самой разнообразной формы и вместимости. Окончательный выбор материала зависит от ваших навыков, а форма и размеры – от личных предпочтений.

Оригинальные кофры на мотоцикл, сделанные своими руками, всегда смотрятся эффектно и привлекают внимание. Очень часто такие дополнительные элементы изготавливаются из лёгких и прочных материалов – ПВХ, фанеры, плотной кожи. Единственные требования, предъявляемые к самодельному багажнику на мотоцикл - это их лёгкость, компактность, отсутствие помех во время езды, а также эстетический вид.

Все мотоциклетные корзины можно разделить на несколько видов, учитывая их форму и вид:

• Боковые кофры, начинающие свою историю ещё во времена ковбоев. Такой вид аксессуара идеален для долгих поездок. Размеры боковых кофров значительные, так как в них должны уместиться все необходимые для комфортного пребывания в пути вещи.
• По размеру и форме задние кофры могут быть разнообразными – прямоугольными, в виде батона, компактные и полноценные. Обычно крепятся к спинке пассажирского сидения, заднему крылу или багажнику.
• «Батоны» ни с чем не спутаешь – они имеют форму вытянутого цилиндра. Устанавливать такой аксессуар можно в различных частях мотоцикла.
• Небольшие сумки, которые вешаются в районе бензобака, предназначены для складывания документов, телефона и других мелких предметов.

При выборе подобных аксессуаров, а, в частности, заднего кофра для мотоцикла, следует учитывать увеличение размеров техники и снижение её манёвренности и скорости.

Как сделать кофры на мотоцикл: порядок действий

Перед началом изготовления кофров вам нужно определиться с их формой, материалом, системой крепления, наличием декоративных элементов. Для изготовления аксессуаров из кожи вам необходимо будет сделать выкройку в натуральную величину. Если же ваш багажник будет из фанеры, металла или пластика, то вам понадобится зарисовка будущего изделия, а также придётся определиться с креплениями деталей и обшивкой.

Рассмотрим изготовление корзины из кожи своими руками:

1. Сделайте выкройки всех деталей кофра с учётом припуска на швы (1–1,5 см максимум).
2. Если у вас есть швейная машинка для работы с кожей, начните сострачивать детали. При отсутствии машинки вам придётся сшивать части кофра вручную, используя машинный шов.
3. Выверните кофр на лицевую сторону и приступайте к отстрочке швов – отступите для этого от края 3–4 мм. Внимательно следите за тем, чтобы декоративные швы были ровными.
4. Для придания жёсткости вбейте клёпки в углы кофра. После этого можно переходить к изготовлению пряжек и системы крепления аксессуаров к раме.
5. Нарежьте шнурки из остатков кожи, с помощью которых багажник будет крепиться к мотоциклу. В это же время хорошо смочите водой швы изделия изнутри для придания материалу эластичности и оставьте их сохнуть.
6. Выкроите клапаны для кофра, наметьте линию швов (основного и декоративного) и сразу же сшейте детали.
7. На заключительно этапе вам нужно будет выгравировать какой-нибудь рисунок на клапане или же нашить любой другой декоративный элемент на ваш вкус.

Попробуйте сделать кофры для мотоцикла своими руками, воплотив самые смелые творческие идеи и задумки!

Собственную переделку рабочей обуви в мотоботы, а вот теперь история про железо.
Не всегда во время производства под рукой был фотоаппарат, поэтому часть снимков сделана на паршивенький телефон.
Итак, несколько фотографий процесса и краткое описание.


Багажник
Для начала накидал упрощённый набросок в CorelDraw самого мотоцикла с багажником. Вид сверху.


Таким образом стало ясно, чего я вообще хочу.
Осталось найти материалы. Съездил на рынок металла, выбрал трубу квадратного сечения с шириной стенки 30мм. Для эстетичности можно было и поуже, но таковая не нашлась. Впрочем, забегая вперёд, скажу, что багажник получился пусть и несколько громоздким, зато очень прочным. Но если эстетика для вас важнее, лучше выбрать профиль шириной 25мм - потеря прочности будет при этом несущественной, думается мне.
Ну и начал кромсать. Угловая шлифмашинка (она же «болгарка», она же «турбинка») в помощь.
Закругления делал следующим образом: произвёл несколько пропилов, при этом стараясь не повредить одну из четырёх граней профиля. Количество пропилов высчитывал наугад, исходя из нужного мне угла сгиба и ширины самого пропила. Именно поэтому немного прокосячил и на одной из сторон пропилил лишнего. Ну да ничего, сварка всё исправит.
После чего газовой горелкой (обыкновенной китайской, которая надевается на баллончик для портативной печки) нагрел докрасна оставшуюся непропиленной сторону и лёгким движением согнул сделавшийся податливым металл.
Получилось примерно вот такое:



Следующий изгиб дался труднее. Потому что нужно было точно задать угол скоса. Не скажу, что результат меня устроил, но в целом получилось то что надо. Правда, в следующий раз я бы на несколько градусов этот угол изменил.


Ну а далее - заваривание получившихся при пропиливании щелей и приваривание поперечин. Читать легко, на деле же возникли трудности. Сколь деликатным бы аппаратом ни был инвертор, сколь тонкие (2мм) электроды ни применялись, прожигов металла избежать не удалось. И немудрено, ведь к тому моменту я только учился на курсах сварщика (ровно месяц отходил, причём, на теорию) и до этого держал в руках сей аццкий девайс всего пару раз! Но голова - она для того и нужна, что под сварочной маской есть и ещё пара связанных нейронов, а потому придумал такой выход: вырезал из листового металла накладки и закрыл ими свои же косяки.
На картинке ниже я показал это схематично.


Рисунки 1 и 2 как раз показывают эти накладки. На рисунке 3 изображён край багажника с креплением. Там я спилил кусок профиля, но толщина оставшейся стенки (около 1,5мм) меня не устроила и я приварил ещё кусочек металлической пластины (показана более светлым цветом) толщиной 4-5мм. После чего просверлил в этом безобразии дырку технологическое отверстие. То же самое сделал и с другой стороны.
Затем купил 4 болта на 8мм и приварил их снизу таким образом, чтобы за них можно было цеплять багажную сетку или верёвку. Сама идея была подсмотрена на моём же китайском моте, да и вообще, наверное, на всех заводских багажниках такой крепёж имеется.
Вроде бы и всё, но потом ещё много раз грел, отгибал, точил; шлифовал кривые сварочные швы… После чего покрасил, минуя процесс шпатлёвки, о которой тогда даже как-то не подумал - сказалось полное отсутствие опыта.
Получилось далеко не идеально, но свою роль багажник выполняет и на скорость почти не влияет:-)
На мотоцикле изделие смотрится примерно так:


Как видите, задние поворотники расположил на выносах, чтобы располагались частично под багажником, а не по сторонам от него. Сделано это для того, чтобы эти самые поворотники не отламывать, что ранее происходило неоднократно даже при простом выкатывании мотоцикла из гаража.

Итак, время идёт (со дня покупки скоро уж 2 года), старенькая кава заканчивает стадию метаморфоза и становится всё меньше похожей на , который я повстречал на моторынке.

ЗЫ. Собирался в этом же посте рассказать и о дугах, но понял, что получилось многовато букв, а потому лучше подготовлю отдельный пост. Если, конечно, это будет кому-то интересно.
ЗЫЫ. Пост о дугах .

Вообще мотокофры делаются разными способами из разного материала. Мой заказчик хотел, чтобы они были из чистой кожи без внутреннего скелета. Потому была выбрана черная шора 3,2 мм. В процессте мелькала мысль, что неплохо былобы делать из шорного чепрака - он жестче. Но я заранее решил вощить кофры, дабы влагу не впитывали, потому взял шору. После вощения жесткость будет на должном уровне.
Вот так выглядит мой эскиз. Это, конечно, залёт, но меня всё устраивает - информативно и пофиг на пролитое кофе.






Так как идея туториала посетила меня уже после начала работы над кофрами - весь процесс выкройки, вырезки и покраски кожи я благополучно профукал. В принципе там все элементарно, все знают, как кроить и вырезать ткани или ещё какую лабуду, так что не стал заморачиваться над этим этапом. P.S. Все выкройки делал из прешпона или очень жесткого картона, дабы все было ровно.






















Итак, имеем почти все выкройки кроме клапана,который будет делаться из другй кожи, потому что тупо не хватило нужной черной шоры. На клапаны я пущу такую же шору, только рыжего цвета, на которой будет рисунок в виде ворона. Чтобы ровно сшить кофр, который по сути своей является большой сумкой нужно заранее пробить дырочки под шов будующий. Настоятельно рекомендую обзавестись канавкорезом и вырезать им миллиметровую канавку под нитку - так она никогда в жизни не перетется и выглядит шов намного эффектнее и ровнее. Вообще разметка делается специальной ручкой по коже и стирается потом, но у меня её нет, потому юзаю простой карандаш твёрдый, но он гад не стирается. Короче: размечаю шов, вырезаю канавку.










Далее на тыльной стороне выкроек ставлю метки, чтобы не перепутать что к чему пришивать. Пришло время пробивать дырки под шов. Тут главный принцип - дырок должно быть одинаковое количество и симметричное расположение на пришиваемых друг к другу выкройках. Если пробивать на авось - под конец шва вылезет головняк в виде лишних дырок, которые никак не скроешь, и явной ассиметрии сшитой сумки. В первом кофре у меня вылез головняк в виду лишней дырки, которую я по невнимательности чуть не пробил. Если бы пробил - вылезла бы ассимметрия в виде матёрого сантиметра - в глаза бросается сразу же, так что будьте внимательны. Китайские мастера вообще сначала склеивают поверхности на момент и только потом шьют.























































Начинаю пришивать дно кофра к его передней стенке. По хорошему бы стоило сразу подрезать края и закруглить, но у меня нет нужного инструмента, потому просто делаю ровный срез и крашу его. Именно так и никак поругому, потому что к ней еще крепить пряжки, да и в случае косяка переделать легче и быстрее. Все швы ручные двумя иголками одна навстречу другой. Нитка синтетическая, плетёная+вощёная, 1мм в диаметре. ВАЖНО: перед пришиванием передней стенки кофра нужно обязательно разметить и пробить все швы и дырки, а так же вырезать все нужные канавки под сгибы на куске кожи, который будет дном(и сразу же согнуть в нужных местах кияночкой аккуратненько). Потому что потом это будет геморой редкостный.В итоге имеем вот такую фиговину. СРАЗУ же после прошива идем в ванную, смачиваем мездру(задняя сторона кожи) водичкой и аккратненько простукиваем молоточком, как показано на фото. В итоге имеем четкие углы в 90 градусов в месте шва. И глаз радует и исключаются потертости и прочие залепы, как на фото старого кофра ниже, у которого швы не согнуты(порвана нить и распускается шов, порвано всё подрят..).





Далее я делаю точно такую же заготовку под второй кофр. По-хорошему надо бы сразу завощить внешнюю стенку, пока не пришита задняя, дабы потом не мучиться особо. Наверное, этим и займусь. Воска в данном случае надо много, пока кожа не перестанет его впитывать. Это для придания жескости и водонепроницаемости коже, потому что шора очень мягкий сорт и форму держит плоховато. Сам процесс вощения и состав предпочту оставить в секрете, не обессудьте. Кому надо - тот загуглит. Кстати, вощу со стороны мездры, потому что лицо в данном случае крашеное.










Пока руки с мозолями отдыхают от шитья, беру заднии стенки кофров и с помошью старых мотосумок выравниваю и подгоняют крепления под мотоцикл владельца, заодно сразу нарежу шнурков для их кремления к раме. Шнурки беру из той же кожу, что и кофры и за пару минут нарезаю шнурорезом. Пробиваю дырки в нужных местах под будущую шнуровку.






















Параллельно двум предыдущем пунктам начинаю потихоньку крепления пряжек делать и ремешки вырезать. Ничего сложного. И сразу креплю их на кофр. Крепятся в данном случае пряжки на клепки под названием хольнитены. Эта маленькая штука зверски экономит время и силы, выглядит эффектно, но обожает соскальзывать с наковальни и получается залепа как на фото. Лечение - либо выдирать эту заразу, пытаясь не порвать при этом кожу, либо пристукнуть молотком и забыть. Минус - выглядит неочень. Осталос обрезать излишки от дна и можно пришивать заднюю стенку. p.s.: до пришиваня задней стенки на ней надо пробить дырки под крепления к раме мотоцикла. Я это сделать забыл - так что буду мучиться уже с пришитой стенкой.


































Пришил заднюю стенку, простучал молоточком сгибы(щедро поливаем снаружи канавку и изнутри кофра место сгиба водой, чтобы кожа была пластичной и тянулась), чтобы все ровно и красиво было. Пока первый кофр сохнет прошиваю второй. Вощу дно и заднюю стенку кофров.
















Теперь самое время выкроить и посадить на клепки внутренний клапан на кнопках, дабы на ямках из кофра не вываливалось содержимое через щели между основным клапаном и стенками кофра.
















Выкраиваю клапаны на оба кофра, размечаю швы - декоративный(сразу же прошиваю) и для крепления к кофру. Наношу рисунок выжигателем. Крашу сначала рисунок, потом всё остальное аккуратно. Осталось завощить и пришить к кофру.